Den gjør ikke mye av seg, men Natraj Tandoori i Bygdøy allé holder stand i det omskiftelige restaurantmiljøet på Oslos vestkant. Med gjennomgående god mat og moderat prisnivå har den etablert seg som strøksrestaurant og blant Oslos bedre indiske spisesteder.
Foto: Per Ståle Bugjerde
Kosmopolitisk
Faktisk har Natraj vært på ferde i Oslo i over to tiår nå. De første årene etter starten i 1986 holdt Natraj til i Vika, i lokaler som i dag brukes av Raymonds mat og vinhus, før restauranten flyttet til Bygdøy allé. Det er nå et veletablert kosmopolitisk sted med mange stamgjester fra ymse nasjoner. Natrajs folk sørger for å pleie sine kunder; Salt og Pepper var stadig vitner til hjertelige velkomster med håndtrykk og small talk. Det er hyggelige folk som driver her.
Det kreves da også mange besøk for å bli kjent med Natrajs meny. Den består av over 50 hovedretter, de fleste i området 150–170 kroner. I tillegg kommer forretter og sideretter, inkludert loki raita, en grønnsak- og yoghurtrett det alltid er smart å ha innen rekkevidde når indiske curries skal sjekkes ut.
Natraj er et upretensiøst lite sted, gullende rent og lyst og trivelig. Det er elegant med hvite duker, men ellers med beskjeden utsmykning. Maten er det helt sentrale, fra innledningen med en stabel spicy pappdam med lekre dips, til regningen serveres på sølvskål med fargerike anisfrø, som skal være så bra for fordøyelsen. Men en klar svakhet med lokalet er sterk matlukt, som har en slem tendens til å sette seg i klærne i garderoben.
Foto: Per Ståle Bugjerde
Mest fra nord
Som nesten alle indiske restauranter i Norge, ligger hovedvekten på nordindisk mat. Det går i lam og kylling med tykke sauser og spesialiteter fra tandooriovnen, inkludert saftige, flate brød. Ikke noe galt i det – men det betyr blant annet at et norsk publikum bare i mindre grad blir kjent med den rike variasjonen av vegetarretter fra det sørlige India.
Hos Natraj er forsåvidt alle deler av subkontinentet representert. Men det er synd at dette ikke fremkommer tydeligere og mer pedagogisk på stedets ambisiøse spisekart. Det er forøvrig på både norsk og engelsk.
Natraj tilbyr alle styrkegrader, fra «mild» for pingler, helt opp til vindalu («kjempesterk») og det aller heteste nivået, tindalu, som nok er for helt spesielt interesserte.
– Takke meg til medium. Bedre å være i stand til å kjenne hva maten smaker enn å få munnen lammet av flammende krydder, sa Salt og satte tennene forsiktig i en saftig kongereke i achari, en currysaus tilsmakt med pickles. Pepper var enig og nøt sin sag gosht, en rett av deilig mørt lammekjøtt tilberedt med spinat og koriander.
Salt og Pepper prøvde også en av stedets mange biryanis – lettere, risbaserte retter tilberedt i sine egne safter. Natrajs kyllingbiryani smakte fyldig og rikt, som god, hjemmelaget mat.
Lettfordøyelig pris
Natrajs vinkart er på én side, og dyreste flaske koster 310 kroner. Men hva skal man med vin til indisk mat? Til gjengjeld fører Natraj flere indiske ølmerker, inkludert det mange synes er best: Kingfisher, til 45 kroner for en 0,33-flaske – samme pris som for en norsk halvliter.
Desserter er ingen prioritet. Litt iskrem, inkludert, indisk kulfi, er alt som tilbys – og ikke hadde Salt og Pepper plass til stort mer heller, etter å ha testet tre hovedretter og to sideretter. Med aperitiff og øl kom regningen på litt over 800 kroner – absolutt en pris som ikke avskrekker fra nye besøk.
