Slik gikk Gucci fra harry til hipt

Tekst
MILANO

Alessandro Michele har snudd vinden for luksusmerkevaren Gucci på rekordtid.

Egentlig er bygningen en forlatt togstasjon ved en forblåst parkeringsplass nord for sentrum i Milano. Denne dagen er lokalet badet i lys og blodrød plysj. Noen hundre menneskers lavmælte plapring blir med ett stille. Ryuichi Sakamotos tunge strykearrangement fra filmen «The Revenant» fyller rommet. Røykmaskiner puster ut duften av fritidsklubboppvekst.

Eksentrisk. Både Snoopy og Charlie Brown dukket opp på vårens herrevisning i Milano. Foto: Catwalking / Getty Images


Så kommer modellene. Først en mann med overdrevent stor hatt, en plysjaktig, mønstrete dress og sandaler. Så noen feminine frakker, en Snoopy-t-skjorte, en glorete cowboyjakke, peruanske strikkeluer med flapper – det er som om 1970-tallsgarderoben til en eksentrisk mangemillionær glir forbi. Helt til slutt, et lite svelg: en ung langhåret mann med påskriften Bowie bakpå en kardigan brodert med blomster og hjerter – to uker etter artistens død.

– Å få et intervju med Alessandro Michele? Glem det. Men du kan jo forsøke å lure deg inn backstage, foreslo den danske pr-damen som hadde donert den eneste norske billetten til Guccis herrevisning i år.

Det var bare å hoppe i det, forsøke å gli mest mulig selvfølgelig forbi dørvakten sammen med motebransjens A-liste i håp om å møte den behårede 43-åringen fra Roma. Han som har fått æren av å ha gjenoppfunnet det 95 år gamle toskanske motehuset, som har gjort Gucci til bransjens største snakkis i løpet av ett år.

En litt eplekjekk gange senere, og vips, så står Michele der, allerede omsluttet av kinesiske mannlige celebriteter i broderte Gucci-dresser, klemmete moteredaktører, to hoder høyere modeller, servitører med champagneglass på fat og en skallet sikkerhetsvakt med propp i øret.

Hovedpersonen er nær sagt selvfølgelig antrukket i en litt krøllete hvit t-skjorte og mørkegrå jeans, riktignok tilsatt pusete Gucci-tøfler og smykker på alle håndledd og fingre. Han ser halvt ut som bassisten i et italiensk Led Zeppelin 1974, halvt ut som en søvnig Messias-skikkelse.

Iphonen settes på opptak, det er bare å påkalle hans oppmerksomhet.

– Alessandro!

Svunnen tid. Store, antikke ringer og ulike blomstermotiv er to signaturer som går igjen

Gjennomsiktig. Modellen Klementyna Dmowska i den kritikerroste vår- og sommerkolleksjonen 2016, som inneholdt hele 67 antrekk

Tøfflus. Michele har gjort den pusete Gucci-tøffelen til et av sine varemerker

Frem fra intet

Det italienske motehuset Gucci ble etablert i Firenze i 1921 av Guccio Gucci, derav GG-logoen på vesker og belter. Her hjemme ankom luksusmerket med egen butikk i Oslo august 2013, over to etasjer i den nye «motegaten» Nedre Slottsgate.

Fakta: Alessandro Michele

Kreativ direktør hos Gucci.

Født 1972 i Roma.

Utdannet fra Accademia Costume & Moda i Roma.

Fikkjobb i Gucci i 2002 under vingene til Tom Ford. Tok over jobben som sjef for Leather goods-design i 2006.

Utnevnt som kreativ direktør for Gucci i januar 2015.

Har på kort tid ført Gucci fra merkelappen «sexy», til et kjønnsutforskende, kredibelt og ikke minst morsomt motehus.

Gucci omsatte for 4,5 milliarder dollar i 2015, ifølge businessmagasinet Forbes.

Gucci er eid av motekonglemoratet Kering Group (som også eier Bottega Veneta, Stella McCartney, Saint Laurent, Alexander McQueen og Balmain).

Kåret til International Fashion Designer of the Year under British Fashion Awards i 2015.

I Norge har først og fremst Gucci-sko og -vesker vært populære blant de italofile eller mer bemidlede (en veske koster mellom 6000 og 40.000 kroner).

Selskapets profil har lenge balansert på en linje mellom sexy og snobbete siden Tom Ford tok over i 1992. Frida Giannini erstattet ham som kreativ direktør i 2006, og opplevde ny økonomisk blomstring og videreførte arven etter den polerte Ford.

Salgbare produkter sto i høysetet, og etterhvert syntes kredibiliteten å forvitre. Var ikke Gucci egentlig litt harry? Omsider ble også salget påvirket. Fra høsten 2013 og de påfølgende sesonger pekte pilen nedover for det italienske motehuset. Noe måtte gjøres.

I desember 2014 fikk Frida Giannini sparken sammen med ektemannen, Gucci-direktør Patrizio Di Marco. Pressen spekulerte i hvilken stjernedesigner som skulle overta: Givenchys Riccardo Tisci? Saint Laurentes Hedi Slimane?

Overraskelsen var stor da Guccis nye sjef, Marco Bizzari, valgte å hente frem den kreative direktøren for motehusets vesker, sko og skinnprodukter. Alessandro Michele hadde arbeidet i selskapet i tolv år, men var totalt ukjent på motehimmelen – og heller ingen ungkalv lenger. Han ble valgt fordi han kjente motehuset «ut og inn», har Bizzari flere ganger uttalt.

Micheles første oppgave? Å sette sammen en herrekolleksjon i løpet av fem dager: «Gå for de drøyeste plaggene, ingen middelvei» var beskjeden.

Jeg synes virkelig ikke Kim Kardashian er sexy. For meg er hun en av disse primitive fertilitetsskulpturene, som «Venus of Willendorf»

ALESSANDRO MICHELE — kreativ direktør hos Gucci

U-svingen

– Det var bare utrolig spennende og levende. Det var en maskulin feminitet over det som føltes riktig. Det var liksom 100 steg vekk fra Sosse-Gucci og 110 steg fremover mot et kreativt og energisk Gucci, sier den London-bosatte norske motefotografen Kim Jacobsen To.

I det aller første Michele-showet i januar 2015 ble herremodellene sendt ut i kvinneklær, bestemorskåper og rosa skjorter med sløyfer og rysjer på brystpartiet, som outrerte Mick Jaggere sommeren 1969. Til fullt hakeslepp på første rad.

Men motepressen var samstemt. Michele hadde bragt humør, farger og en ikke så liten porsjon rarhet tilbake. Ikke minst hadde han grepet tidsånden – i front for den voldsomme bevegelsen av kjønnsnøytral, såkalt fluid fashion.

Selv sa Michele til Harpers Bazaar:

– Jeg har ikke oppfunnet dette. Det gjorde Armani og Yves Saint Laurent. Når jeg leser at journalister gir meg æren, må jeg le, for det er ikke sant. Disse personene vet ikke særlig mye om motehistorie.

Bestemorskåper. Alessandro Micheles kanskje største avtrykk er de flytende kjønnsrollene, såkalt fluid fashion. Det dukker opp damer i herrevisninger og omvendt. Her har de andre motehusene i stor grad fulgt etter det seneste året. Etter at Michele tok over Gucci har salget økt – fem prosent i siste kvartal i 2015. Foto: Catwalking / Getty Images

Nerd med stil. Alessandros Michele forbindes gjerne med en rar, men eksklusiv nerdestil, såkalt geek chic. Han styler store deler av showene selv, noe som ikke er vanlig i bransjen, og er kjent for å ha siste hånd på alle kolleksjoner. Her modellen Charlotte Lindvig i brodert silke og bomullsjakke. Foto: Catwalking / Getty Images

En drøy måned senere var det klart for det første kvinneshowet i Milano.

I en av de mest markante u-svingene bransjen har sett, ble Tom Ford og Frida Gianninis sexymote byttet ut med en blomstrete, tilkneppet og fargerik kolleksjon. Nesten samtlige modeller hadde sære briller med bred innfatning, var dynket i de samme smykkene han selv går i, flere referanser til eget motehus på 1970-tallet. Et nytt ord ble skapt: geek chic (nerde-eleganse).

Gucci var tilbake i samtalen. Det har også påvirket salget. I siste kvartal ifjor gikk selskapet frem fem prosent.

Rødgrønn. Michele ble ansatt i Gucci under Tom Ford, og først sendt til London-kontoret på begynnelsen av 2000-tallet. Guccis varemerke er den grønne og røde stripen. Foto: Catwalking / Getty Images


Om spranget fra Tom Fords Gucci-stil, sa Michele nylig til Financial Times:

– Tom hadde en idé om glamour, polerthet og hedonisme som jeg elsker. Men jeg er ikke den type person selv.

Selv om sex «alltid vil være viktig i mote», mener Michele at det som betraktes som sexy, forandrer seg.

– En kvinne kan ta på seg et par briller med stor innfatning til en aftenkjole, og likevel være sexy. Når du bærer noe uventet, blir du glamorøs.

Til Harpers Bazaar sa han følgende:

– Jeg synes virkelig ikke Kim Kardashian er sexy. For meg er hun en av disse primitive fertilitetsskulpturene, som «Venus of Willendorf». Jeg snakker ikke om henne spesielt, men noen kvinner er presset av menn til å se ut på en spesiell måte, for å bli akseptert av allmennheten, og det finner jeg forferdelig.

«Hvordan er Gucci-kvinnen?» ville journalisten vite.

– Hun er en intellektuell med smak. En kvinne du ikke vet om har en guttekjæreste eller jentekjæreste, en kvinne med mye frihet til å uttrykke seg.

Silhuett. Alessandro Michele fortalte D2 at han var inspirert av den avdøde italienske stylisten Walter Albini etter årets herrevisning i Milano. Stikkord: snodige bowlerhatter og feminine silhuetter

Slange i paradis. Michele har også bragt frem den gamle GG-logoen på både beltespenner og vesker

Motsetninger. Ull og silkekjole med blonder til drøyt 40.000 kroner. Hovedinspirasjon for Guccis vår- og sommerkolleksjon 2016 var dronning Elisabeth 1 – har Michele uttalt til Financial Times-magasinet How To Spend It

Varm designer

– Vaso di Pandora, sier Anna dello Russo.

Den italienske motecelebriteten og redaktøren for japanske Vogue, kjent for sin villighet til å avfotograferes utenfor show i oppsiktsvekkende kreasjoner, er for anledningen kledd i en gul, brodert Gucci-kjole med blomstermønster. Hun står backstage med et glass bobler i lanken på litt stive ben og høye hæler.

– Alessandro er som en pandoraeske. Du finner alltid et ekstra lag under det han representer. Han er også en visjonær, dette han har gjort for åpenhet rundt kjønn, gråsonene, den flytende moten, er helt spesielt.

En annen som står klar før et tominutters rendezvous med hovedpersonen, er Vogues herreanmelder Tim Blanks.

– Jeg elsker hvordan han klarer å forene motsetninger. Spesielt hvordan han injiserer noe mørkt inn i det som ved første øyekast virker veldig søtt. Han er rett og slett god på å sette sammen forskjellige lyder.

Eller som den mektige motekritikeren Sarah Mover nylig skrev om Michele på Vogue.com

«Michele trenger virkelig ikke prøve å være kul. Han er en ’varm’ designer. Ikke ’hot’, som Tom Ford var i Gucci. Varm. Og jo mer han lar folk omfavne seg tett inntil denne varmen, dess lenger vil han vare».

Etter at artister, celebriteter og kinesere har fått sitt, er det «vår tur», det vil si en broket gjeng med opptagere i luften som kaster seg rundt den snaut 170 centimeter høye italieneren.

Ringenes herre

Ni av ti fingre er smykket med fete ringer. Blant annet en forlovelsesring i sølv, en grønn smaragd fra 1700-tallet, en hodeskallering med diamant (memento mori) og den første ringen moren hans kjøpte for egen lønn.

Han er kjent som en samler, noe han begynte med allerede i barneårene i Roma, ifølge Harpers Bazaar. Sammen med samboeren, byplanleggeren Giovanni Attili, har han to bostonterriere: Bosco og Orso. Michele pleier jevnlig kontakt med adelige oldinger fra Guccis hovedkvarter i Firenze, og har beskrevet sin egen stil som Jimi Hendrix krysset med en gammel dame.

Sitt nye Gucci kaller han «hippie-renessanse»: inspirasjon fra Catherine de Medici, Firenze-dronningen som også ble dronning av Frankrike på 1500-tallet, kan lett blandes med referanser til biker-miljøer på 1970-tallet.

– Jeg elsker farger, jeg elsker dyr, jeg elsker ideen om at det er en energi i alt vi omgir oss med, alt vi tar på, og at det er verdifullt, sier Michele stående midt i rommet backstage.

– Hvorfor finner du så mye rikdom i fortiden? spør en journalist.

– Jeg vil ikke være i ett rom hele tiden. Jeg vil være flytende, sier han.

– Mote, det er som alle stupene du tar i livet. Mote handler om deg selv. Du kan ta på deg hva som helst, men hvis du ikke gjør det på innsiden ... Hvordan kan jeg si det? Da blir det hele en skuffelse.

Han henter seg inn etter det halvt uforståelige, men likevel poetiske sitatet.

– Min arbeidsmetode er som å skrive en roman. Jeg starter med begynnelsen, men vet aldri hvor ting skal ende.

Utkastet

Før pressesjefen sier at det er over, at det er bilder som må tas, flere hender som må ristes, «sorry guys», byr det seg noen sekunder.

– Hvorfor David Bowie-jakken?

– Bowie-jakken, ja. Jeg ville putte den i showet helt siden vi jobbet med en video ifjor høst. Jeg er besatt av det minnet jeg har av den jakken til en av karakterene i Berlin-filmen, «Christiane F».

En liten pause.

– Jeg elsket David Bowie. Og jeg elsket å ha med en relikvie fra ham i showet mitt. For meg er han fremdeles levende.

Vakten med proppen i øret har begynt å stirre intenst. Kanskje ble nordmannen litt vel innpåsliten?

Han gjør en tydelig tegn på det italienere behersker best i verden: aggressivt fingerspråk: pell deg vekk!

Det hjelper ikke smile. Nå er han tett opp i ansiktet.

«Get out, you finished».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk