Det var med en viss ærefrykt Salt og Pepper gikk inn døren til Bagatelle. Etter forrige besøk fikk de et leserinnlegg i fleisen fra «sjefen sjøl» med den fengende tittelen «Fuck you!». Nuvel. I mellomtiden har de sett Eivind Hellstrøm drive slurvete kokkespirer til tårer og ny innsats i tv-serien «Hellstrøm rydder opp», og i det siste har Restaurant-Norges største stjerne gitt uttrykk for at han er litt lei av Bagatelle.

– Kanskje vi er de siste dagers heldige? sa Salt.

Bagatelle var i hvert fall full av folk, flest i mørke dresser og med transaksjoner i blikket, men også noen par som sikkert feiret en stor dag eller opprykk på skattelistene. På Bagatelle sitter de komfortabelt, blant korrekte kelnere og fotokunst i internasjonal klasse.

– Vil dere begynne med et glass champagne? spurte en vennlig kelner og traff tidsånden perfekt.

 

Kreasjonisme
Bagatelles gjester kan velge mellom et utvalg retter à la carte, hvor forrettene ligger godt over 300 kroner og hovedrettene fra 420 opp mot 500 kroner, eller en elleveretters «Grand Menu ‘Creation’» til 1580 kroner.

– Jeg vil helst smake mest mulig, sa Pepper, og da var valget klart.

Lekre, små ganefrydere med kongekrabbe og røykt oksetunge satt som et skudd til champagnen. Første rett, «Egg royal med løyrom», var grei og velsmakende. Et martiniglass med frisk og konsentrert gazpacho likeså. Tredje rett var rå Salma-laks med kompetent tonnatosaus – en majones smakssatt med tunfisk – og deilige, friterte kapers.

– Det er dristig å servere ubearbeidede råvarer som hvem som helst kan kjøpe i butikken, sa Salt om laksen.

Kritikken stilnet da dagens høydepunkt kom på bordet: perfekt kongekrabbe med ingefær og safransabayonne. Sødmen i kongekrabben sto i perfekt kontrast til salt soya og sterk ingefær.

– Dette er elegant og spenstig. Jeg savnet litt bitt i de forrige rettene, men dette er strålende, sa Pepper.

Menyen fortsatte i det fetladne, med et litt for hardt stekt kamskjell i perfekt hollandaisesaus med kantareller, før en grillet havabbor med nydelige, små terninger av rotfrukter. Så langt hadde vinmenyen bestått av det hvite, henholdsvis champagne (Diebolt Vallois), grüner veltliner, riesling og en enkel, hvit burgunder fra Mâcon.

I neste rett, en herlig frikassé av sopp, fikk de rene, jordlige skogaromaene en nydelig kontrast av luksuriøs pata negra-skinke. Det var imidlertid skuffende at samme hvitvin fulgte med fra fiskeretten.

– Burde det ikke vært rødvin til denne retten? Jeg kjenner skriket etter spenstig nebbiolo til soppen, sa Salt.

– Jo, særlig når det er første rett med råvarer som virkelig er i sesong, bemerket Pepper.

 

Dessertforelskelse
Etter en foie gras som var sterk på tilbehør, men svak på tilberedning og «Årets ferske lam à la Broche», var Salt og Pepper ganske mette. Gåseleveren manglet spenst og sprøhet, mens lammeretten manglet tilbehør og kontrast som kunne backet opp det delikate, magre lammekjøttet.

– Det som ligger på tallerkenen, er perfekt, men komposisjonen er ikke helt på topp, mente Pepper.

– Som en «Creation» på 11 retter, mangler måltidet linje og plan. Det blir for flatt.

Å servere foie gras som rett nummer syv, er en typisk feilvurdering. Det gjør måltidet for tungt på midten, slik at vinkelneren må velge en kjedelig nødløsning til den gode soppretten som kommer før.

Mens kjøkkensjef Eivind Hellstrøm stadig forteller hvor lite lønnsom restaurantdriften er, er han selv stadig oftere å se på tv. I år gir han også ut to kokebøker. Kanskje det litt uinspirerte i Bagatelles meny, som har vært uforandret i fem måneder, skyldes at mesteren selv ikke er til stede?

– Jo, Hellstrøm trenger å bruke mer tid på kjøkkenet. Han får ta det som en bønn fra gjester som setter pris på ham: Eivind, kom hjem! mente Salt.

I mellomtiden hadde Pepper blitt forelsket i dessertkokken. En herlig kreasjon av pasjonsfrukt, sesongriktig pæresorbet og vaniljekrem var nydelig. Bagatelles egen versjon av tiramisu ville fått italienere til å gråte av misunnelse.

De to dessertene var en strålende avslutning, og reddet helhetsinntrykket, men Bagatelle sliter med å forsvare regningen på 5700 kroner.

Her er Eyvind Hellstrøms egne krav til gode restauranter:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.