I strandkanten

Tekst
NOSTALGISK. Strand Restaurant har lange tradisjoner og er vakkert pusset opp.
                      <BR>
                      Foto: Hampus Lundgren

NOSTALGISK. Strand Restaurant har lange tradisjoner og er vakkert pusset opp. Foto: Hampus Lundgren

Strand Restaurant er et sjarmerende sted. Men totalopplevelsen overbeviser ikke helt.

Fakta: Strand Restaurant

Strandalleen 48 1368, Stabekk
strandrestaurant.no
Telefon: 67 53 05 75

Meny ★★★★
Mat ★★★★★
Miljø ★★★★★
Service ★★★★
Pris ★★★★
Totalt 22

Når ikke toppen

Det var fullt og livlig av både familieselskaper og forretningsmiddager på Strand.

– Så hyggelig at folk bruker stedet, sa Salt.

– Hvis dere synes det blir for bråkete, kan dere godt få sitte i kafédelen, sa en hyggelig kelner, som anbefalte cava fremfor champagne før maten – «man blir så mett av champagne.»

Tom Victor Gausdal har drevet tradisjonsrike Strand i noen år nå, og det er alltid en glede å komme inn i det kjærlighetsfylt restaurerte lokalet, med mønstrede betongfliser i svart- og gråtoner på gulvene og skinnende 1920-tallsinspirert møblement – først gjennom bakeriet, videre forbi kafédelen som er åpen til kjøkkenet, og inn i det lyse hovedrommet med utsikt over sjøen.

13

LÆRLINGMENY

Strand har strammet inn på menyen siden sist. Nå består den av en ukentlig skiftende femretter som også serveres som tre retter, samt lærlingenes egen meny, der kokkelærlingene får vise frem sine ferdigheter i en rimeligere tre retters meny.

De fikk brød og Røros-smør som de smurte på skiferplatene der Strands credo om mat uten tilsetningsstoffer står risset inn. Godt og saftig var det.

Smakfullt var også en liten forsmak av gravet reinsdyr på lysgrønn kremet ertepuré.

– Mmm!

Første rett på dagens meny var sjøkreps med små neper på avocadokrem. Den stekte sjøkrepshalen var søt og spenstig, mens tartaren av sjøkreps var behagelig glatt og klebrig i munnen sammen med den vårgrønne og fint balanserte avocadokremen. Vinen, en soave fra Corte Sant’Alda i vinpakken til 685 kroner, var derimot for nær romtemperatur til å smake optimalt.

Først med en vin basert på den aromatiske cava-druen Xarel-lo fra katalonske Pardas, gikk øyenbrynene opp i begeistring. Den kraftige, men friske hvitvinen sto godt til den sprøstekte makrellen, som hadde fått et asiatisk anstrøk av koriander, soyabasert ponzusaus og kokkenes selvplukkede ramsløk fra hemmelig sted.

– Jeg tror jeg vet omtrent hvor de finner den, hvisket Pepper.

Kyllingbalottinene, rullader av kyllingkjøtt fylt med en grov miks av kyllinglever servert med norsk asparges og morkelsaus, var kveldens skuffelse. Kyllingkjøttet virket understekt i konsistensen, og skinnet utenpå ruladene var mykt og seigt. Derimot lå små biter av aromatisk, knasende sprøtt skinn spredd utover tallerkenen som en formildende omstendighet.

Ostetallerkenen inneholdt tre norske oster, en liten dæsj seig fruktkompott og raust med hjemmebakt, mørkt grovbrød. Vinen, en Balthasar Ress Spätlese fra 1998, var den siste av sitt parti, kunne kelneren opplyse.

14

KNIVMANGEL

Restauranten var i stor grad bemannet av servitør­lærlinger, som gjorde jobben sin, men som ikke klarte å løfte servicen utover det ordinære.

– Her må vi ha en kniv, mente Pepper.

Mørbakte rabarbrastengler er uansett kokkens kompetanse for trevlete til å dele opp med skje alene, og det gjorde den deilige desserten krevende å sette til livs. Stenglene kom sammen med rabarbrasorbet og deilig mousse av rørosrømme på en seng av finhakkede pistasj­nøtter – en frisk og deilig kombinasjon.

Det hadde vært godt, men Salt og Pepper hadde ikke på noe tidspunkt følt seg henført og virkelig begeistret. Alt var kompetent utført, friskt og rent, men det var veldig «trygt.»

Regningen på 3200 kroner for to ganger fem retter med vinmeny, aperitiff og et ekstra glass vin føltes egentlig litt høy i forhold til hva de hadde fått, selv om den kom sammen med to konfektbiter til hver.

Les mer fra Magasinet her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk