Mørk marinade

Tekst
POPULÆR. Det er allerede vanskelig å få bord på Piscoteket, men ved baren er det plass til drop-in-gjester. <font color="#b9b1b1">Alle foto: Luca Kleve-Ruud</font>

POPULÆR. Det er allerede vanskelig å få bord på Piscoteket, men ved baren er det plass til drop-in-gjester. Alle foto: Luca Kleve-Ruud

Det skal mer til enn chili og quinoa for å lykkes med peruansk mat. Piscoteket overbeviser ikke helt.

Fakta: Piscoteket

Badstugata 1, Oslo
Telefon: 22 56 67 05
www.piscoteket.no

Meny ★★★★★
Mat ★★★★
Miljø ★★★
Service ★★★★
Pris ★★★★★
Totalt 21

Trenger mer enn chili og quinoa

Peru er på alles lepper. I forrige uke åpnet Oslos andre peruaner dørene i Badstugata, noen få skritt fra Oslos nye gourmetgate Torggata. Innenfor en streng funkisfasade slo lun latinomusikk og tydelig stekeos mot Salt og Pepper. En blid bartender tittet umiddelbart frem fra bak den ovale baren i tre og betong, men uten et ord norsk i vokabularet måtte han raskt henvise til hovmesteren, som regjerte over de bortbestilte bordene.

– Er det nattklubb her også? spurte Pepper.

Lokalet med de røde veggene og stilfulle 50-tallsmøblene er sparsomt belyst, om ikke direkte dunkelt.

 

VARIERT

Den 11 retter lange menyen spenner over peruanske klassikere som ceviche i flere varianter, den kalde potetmoskaken causa, grillspyd med entrecôte (sistnevnte er litt enklere å svelge for norske ganer enn det tradisjonelle oksehjertet) og asiatiskinspirert, rørestekt biff – lomo saltado – alt med eksotiske ingredienser som rocotochili, lucuma, quinoa og choclo – en hvit og storkornet peruansk mais.

– Dere kan bestille maten som delemeny eller tenke forrett og hovedrett, sa den norsktalende servitøren.

Prisene er lave. Bare de største hovedrettene koster over 200 kroner. Drinkkartet er kreativt, og Salt nippet til en frisk daiquiri med koriander- og chilismak mens de to knasket på ristede maiskorn og bestemte seg for å dele alt.

TETT

Over disken mellom kjøkkenet og restauranten sivet stekeosen med uforminsket styrke. Kokkene var ivrig opptatt med å fotografere rettene sine, men det sinket ikke tempoet. De råmarinerte fiskerettene kamskjell tiradito og chifa ceviche kom til bordet på et blunk. Kamskjellene var marinert i en knallgul, syrligsterk og fruktig «tigermelk», blandingen av lime og chili som «koker» fisken, og var overdrysset med knasende quinoa, en fin kontrast til de myke skjellene. Små klatter søtpotetpuré smakte søtt og parfymert. Smaken av den asiatiskbaserte laksecevichen med soya og ingefær i marinaden, var i overkant velkjent og minnet for mye om mat man enkelt lager hjemme.

– Dessuten skjønner jeg ikke hvorfor de vil ha det så mørkt her. Det er dårlig gjort mot fargerik mat å gjemme den så bort, sa Salt.

Quinoasalat med hjemmelaget ferskost, avocado og favabønner var en frisk mellomrett, men det var såpass mye cevichemarinade igjen på tallerkenene at servitøren godt kunne byttet dem ut.

En kraftig sancerre smakte godt sammen med syren og sødmen i maten.

Pepper tok en bit av det konfiterte andelåret, som hvilte på en haug av ølkokt quinoa og ternede grønnsaker.

– Dette smaker da nesten ikke noe?

– Joda, det smaker. Men ikke så mye mer enn maten på Ikea, mente Pepper.

Lomo saltado var mør og saftig, men til tross for karamelliserte bananer som tilbehør, hevet heller ikke denne seg veldig over det du får på en alminnelig kinarestaurant.

Først til desserten fikk de to nye tallerkener.

Pepper spiste rispudding smakt til med den søte frukten lucuma og sjokoladeis som smakte som frossen kakao. Deilig og søtt, men mektige saker. Så også Salts dessert, en myk og luftig portvinsmarengs på en dam av dulce de leche, melkebasert karamell overstrødd med knasende sjokoladebiter.

Prisen for aperitiff, tilsammen syv retter og en flaske vin ble 1759 kroner. Restauranten fremstår som mer folkelig enn rivalen Aymara, men maten har ikke den smaksintensiteten man kan vente av en god peruansk restaurant. Og den trenger både bedre lys og ventilasjon. For første gang siden røykeloven kom, måtte Salt og Pepper henge klærne ut til lufting etterpå.

Les mer fra Magasinet her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk