Ålreite Olivia

Tekst
PÅ DEN GRØNNE OLIVENGREN. Olivia Aker Brygge er storartet for å se på Aker Brygges folkeliv

PÅ DEN GRØNNE OLIVENGREN. Olivia Aker Brygge er storartet for å se på Aker Brygges folkeliv

Den som dumper ned på Olivia Aker Brygge, blir hverken lurt eller henført.

Fakta: Olivia Aker Brygge

Stranden 3, Oslo
Telefon: 23 11 54 70
www.oliviarestauranter.no

Meny ★★★★
Mat ★★★★
Miljø ★★★★
Service ★★★★
Pris ★★★★★
Totalt 21

Lettlikelig italiener

Gatene var tomme. Fellesferien hadde senket seg over byen. Selv Tjuvholmen lå nesten øde, men ved Aker Brygge sydet det, til tross for oppussingen av området. Gjøglere kastet flammer og blåste såpebobler, et par Segway-kjørere flettet seg gjennom hordene av lettkledde jenter, middelaldrende turister og glade familier som hadde trukket ned i bryggekanten for den gode byfølelsen Oslo-folk selv styrer unna.

– Fascinerende. Vi kunne vært hvor som helst. Malta, Lisboa, Oslo ... gamle industriområder ved havnen ser like ut verden over, sa Pepper.

De fleste steder har også en lettlikelig italiener i sjøkanten – i Oslos tilfelle pizza- og pastarestauranten Olivia. Kjeden av tre restauranter er eid av de tre kvinnene bak nå nedlagte Druen.

På Olivia innebærer estetikken ruvende, kunstige oliventrær og store mengder patinert treverk i brungrå toner, en slags moderne pseudotoskansk stil som både rosa- og hvitbloggere elsker, og som ikke skjærer i øynene på noen. 

 

SPRØTT

Som på sine to søsterrestauranter, er uteserveringen romslig, men det er umulig å reservere bord utendørs. Salt og Pepper ble derfor glade da de umiddelbart fikk et utebord, og enda gladere da en servitør ville ta drikkebestillinger før de hadde rukket å tenke seg om. Et effektivt apparat av unge kelnere klarte gjennom hele måltidet å holde kontroll over alle menneskene som kom, spiste og gikk. Pizza og pasta spiller hovedrollene på menyen, men her er også flust av forretter, salater og et lite knippe kjøtt- og fiskeretter å velge mellom. Prisene er rimelige til å være Aker Brygge, med pizzaer fra 135 kroner og oppover samt hovedretter til rundt 200 kroner.

Salt og Pepper bestemte seg for å plukke fra både en fritto misti – fritert fisk og skalldyr med sitron og syrlig lime-aïoli – og et fat med italiensk spekemat og grillet brød, som begge deler kom nokså raskt til bordet. Frityren rundt reker, fisk og blekksprutringer var fersk og sprø, men blekksprutringene var i seigeste laget. Spekemattallerkenen var raust dynget ned med to typer skinke og to typer pølse.

– Dette er ikke den fineste og dyreste parmaskinken, men det venter jeg heller ikke her, sa Salt.

VERDT DET

Pizza med tomatsaus, steinsopp og trøffel både i salami og olje duftet vidunderlig og smakte også fortreffelig. Men Ingrid Espelid Hovig hadde et poeng med all persillen på tv-kjøkkenet sitt – det hadde gjort seg med et lite dryss grønt.

Pepper hadde bestilt grillet tunfisk med kapers- og rosmarinsmør og salat av rucola og parmesan med grillet sitron. Det var vanskelig å forstå poenget med å grille sitronen annet enn å gi den fine grillstriper, men kokkene om det. Retten var enkel og god og tunfisken herlig rosa innenfor den lettgrillede overflaten.

– Det er ikke stor mat, men jeg synes vi får det vi betaler for, sa Pepper og helte oppi litt mer av vinen, en enkel soave fra det kompakte vinkartet.

De behøvde sjelden vente lenge på hverken mat eller oppmerksomhet, men personlig service var det ikke tid til i folkehavet.

Til dessert valgte Salt jordbær med balsamico og mascarpone-is, en herlig kombinasjon midt i jordbærsesongen. På Peppers side av bordet forsvant et glass tiramisu i forbløffende fart. Glasset med kaffedynkede fingerkjeks og luftig, mild mascarponekrem var mindre kakeaktig enn mange tiramisuer.

– Puristene ville muligens reagert, men denne smakte virkelig godt, sa Pepper.

Prisen for to ganger tre retter, aperitiff og en flaske vin kom på knappe 1600 kroner.

– Jeg er ikke henført, men jeg føler meg heller ikke lurt, var Salts konklusjon.

Les mer fra Magasinet her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Informasjonskapsler og personvern

Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.

Les mer Ok, jeg skjønner