Brimi og betongen

Tekst
HJEM FRA TUR. Fjellstue restaurert i 1967 møter hypermoderne restaurant på Vaaghals i Bjørvika. <font color="#b9b1b1">Foto: Skjalg Bøhmer Vold</font>

HJEM FRA TUR. Fjellstue restaurert i 1967 møter hypermoderne restaurant på Vaaghals i Bjørvika. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Gutta på turs mat smaker friskt og rent i Bjørvikas betongørken.

Fakta: Vaaghals

Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Telefon: 92 07 09 99
www.vaaghals.com

Meny ★★★★★
Mat ★★★★★
Miljø ★★★★★
Service ★★★★
Pris ★★★★★
Totalt 24

Søndagsmiddag hver dag

Gutta på tur reiste verden rundt og fanget mat som Arne Brimi tilberedte med uante mengder sjalottlauk. Nå har gjengen slått seg ned i Oslos mest nybygde betongørken, med restaurant i første etasje av PwCs bygg i Bjørvika. Den selsomme kombinasjonen av Arne Brimi og resten av guttas nesten påtatte bondskhet og det ultraurbane, er overraskende vellykket.

Store glassflater slipper nesten områdets byggevirksomhet og trafikk inn i lokalet. Estetikken der inne balanserer på en knivsegg mellom fjellstue restaurert i 1967 og hypermoderne restaurant med helt åpent kjøkken. Vinen ligger i glasskap, i likhet med kjøttet, som henger til mørning midt i restauranten. Servitørene tråkker rundt i rustoransje skinnforklær, og for å få plass på de små bordene, serveres maten i høyden. Det er faktisk stilig og innbydende.

 

PÅTATT BONDSK

Vaaghals hadde ikke klart å registrere Salt og Peppers reservasjon, men et bord var heldigvis ledig. Det tok ti minutter før de fikk tilbud om noe å drikke, og det virket som en overraskelse at gjestene faktisk ønsket noe.

«Maten kjem på bordet slik vi sjølve kan tenka oss å servera den til gode vener,» står det i Vaaghals’ manifesto. Det skal «delast» og «nytast. Et måltid er mer enn bare mat og heter «skifte».

– Gjesp, tenkte Salt, men menyen var fristende.

Det er norsk, men mosefri mat blant «småskifter» og «storskifter»: kamskjell, jordskokk, spelt, kålrot, rødspette og, ikke minst, storfekjøtt som har hengemørnet i 30 dager.

– Ta lammet, sa servitøren, men Salt og Pepper insisterte på oksekjøttet til tross for prisen.

Mens de andre hovedrettene koster under 200 kroner, må gjestene ut med 420 kroner for 200 gram oksekjøtt. Poteter hører med, men annet tilbehør må bestilles i tillegg.

 

RENT OG FRISKT

Etter litt prøving, feiling og manglende nedkjølte vinflasker, tilbød Vaaghals å åpne en magnumflaske Schieferterrassen Riesling, selv om de to bare skulle ha halvparten. Servicen hadde steget flere hakk så snart de kom i gang. Knasende flatbrød og nybakt loff med en anelse kardemomme kom på en skiferplate sammen med pisket smør før forrettene ankom. Her lå transparente skiver av reddik og kamskjell sammen med eple og rømme – alt sammen med mild, frisk smak av natur. Et raust stykke varmrøkt fjellørret smakte like mildt og rent sammen med fløyelsmyk jordskokkpuré og perler av ørretrogn.

– Det er litt jålete med skiferplater, men det fungerer her. Og det smaker skikkelig godt, sa Pepper.

 

SKÅL

Hovedrettene ankom i to etasjer. Skåler med sennepsstuet rosenkål, speltrisotto med norsk ost og estragon og traktkantareller tronet sammen med innbydende røde og fettglinsende biffstykker på etasjefatet. Under var sauser, potetpuré og et fast stykke breiflabb med lubne blåskjell som smakte som om de nettopp var heist opp fra havet. Det som skulle være mykt og kremet, var mykt og kremet. Det som skulle være fast og sprøtt, hadde riktig konsistens. Den eneste skuffelsen var biffen. Den var god, men forsvarte ikke en kilopris på over 2000 kroner.

– Vi burde hørt på kelneren, sa Salt.

Tyttebærdesserten med mandelkake og mandelflarn pakket dem begge inn i tryggheten og varmen fra en familiesøndagsmiddag, og kombinasjonen av hardangereple, selleri og dillmarengs fortsatte å overraske i sin søte friskhet helt til siste smak. Vaaghals hadde rett og slett levert et godt måltid i hyggelige omgivelser. Prisen, 2300 kroner for to ganger tre retter, aperitiff, en flaske og to glass vin, var absolutt spiselig.

Les mer fra Magasinet her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk