Halvfortjent hype

Tekst
FESTLIG POTENSIAL. Christoffer Haatuft og Fredrik Saroea har gjort Lysverket i Bergen til en bar med fine dining. Foto: Paul S. Amundsen

FESTLIG POTENSIAL. Christoffer Haatuft og Fredrik Saroea har gjort Lysverket i Bergen til en bar med fine dining. Foto: Paul S. Amundsen

Lysverket i Bergen har fått internasjonal medie­oppmerksomhet for sitt «neofjordiske» kjøkken. Det er bare delvis fortjent.

Fakta: Lysverket

Rasmus Meyers allé 9, 5015 Bergen
Telefon: 55 60 31 00
lysverket.no

Meny ★★★★
Mat ★★★★★
Miljø ★★★★★
Service ★★★★
Pris ★★★★★
Totalt 23

Livlig og sjarmerende

Mørke dresser flokket seg i baren for førjulsøl, mens bartenderen, med frekk movemberbart og rutete skjorte med armstrikker, ristet løs på shakeren.

Lysverket har fått sin dose skryt i internasjonale medier. Conde Nast Traveller anbefalte ifjor en åtte timers omvei med toget fra Oslo bare for å spise på restauranten som transformerer Bergen fra en «cute artsy town to a real culinary destination». For et par uker siden fulgte Wallpaper opp med nok en omtale.

Sjekk ut DNs nye søkbare restaurantguide her

– Det er i hvert fall ingen tvil om at de kan markedsføring, sa Pepper.

Kjøkkensjef Christoffer Haatuft har gått i skole på noen av verdens beste restauranter: Alinea i Chicago og Per Se i New York. Med seg på Lysverket har han Datarock-vokalist Fredrik Saroea, og sammen har de gjort Lysverket til en bar med fine dining og potensial til å gli over i fest med dj og dansing i helgene.

– Vi er i bindestreksgenerasjonens armer, sa Salt.

 

VEGETAR OG SURR

Hvis et spisested kan måles på sine amuse-bouches, scorer Lysverket stort. Rå lysing med tørkede kirsebær og en liten suppe av fermentert selleri var strålende. Det samme var rugbrød laget med porterøl fra Voss med lekkert sardinsmør under en parabol av urtegelé. En skål av rischips kunne fylles med deilig skum av pilpil, en saus laget på torskeben og hvitløk.

Lysverket serverer tre, fem eller ni retter. Salt og Pepper bestilte fem, til 745 kroner.

Først ut var kuskjell, en i utgangspunktet nokså uvennlig råvare som Lysverket hadde lagt i en puré av blåskjellkraft og nepe. Skjellmuskelen var oppskåret i fine biter og hadde søtlig stekeskorpe, som ble silkemykt kontret av røykfylt bacon og sprø krutonger.

– Imponerende, sa Salt.

Stekt kamskjell med noen varianter av beter og en liten bit blodpølse var, unnskyld uttrykket, litt blodfattig, og manglet et element til å binde smakene sammen.

I stedet ble vegetarretten kveldens høydepunkt: en samling av løk, kunstferdig behandlet til silkemyke smaker med et brent bitt, sammen med ulike rotfrukter og en saus Salt og Pepper kunne bannet på var kjøttbasert.

– Å, nei. Den er laget på grønnsaker som er grillet, sa den hyggelige kelneren.

Kelnerne rotet det dessverre litt til for seg selv i starten. Dermed ble Salt og Pepper sittende med tomme aperitiffglass og vente på den første vinen etter at første rett var servert. Slikt bør ikke skje på en restaurant med Lysverkets ambisjoner. Vinkelnerens anbefaling av en riesling fra Alsace passet imidlertid rettene som et skudd. Det samme gjorde en påfølgende rødvin, en nydelig pinot noir fra Burgund. Begge ble anbefalt som et bedre alternativ enn vinpakke, og det er sympatisk.

 

KORREKT

Hovedretten besto av pannestekt lysing med potetpuré, potetchips, stekte gulrøtter og estragon. Igjen traff kjøkkenet planken. Fisken var perfekt og velsmakende, kombinasjonene enkle, men korrekte.

– Og ganske vakkert presentert, sa Salt.

På nettsiden skriver Lysverket at den vil satse på lokale råvarer i sesong. Til 745 kroner for fem retter hadde Salt og Pepper håpet på noe fra vinterskjærgården utenfor Bergen, som hummer, sjøkreps eller torsk.

Dessertene, urteinfusert yoghurtis med en deilig eplekompott og crunchy byggryn, var også strålende komponert. Deretter en fet sjokoladeganache med hjemmerørt rømme og sjokoladekjeks, som sørget for at forbrenningen holder seg oppe. Også svært godt.

Alt i alt er Lysverket en flott opplevelse, men også en smule ujevn. Regningen for to ganger fem retter og to flasker vin krøp over 3000 kroner, en fair pris for gildet.

Det britiske magasinet GQ har kåret Lysverket til en av Nordens tre beste restauranter. Det er å dra det langt, men en av Bergens tre beste er den helt klart.

Les også:
Monsterforeldrene
Riesling-dynamitter

Les mer fra Magasinet her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Informasjonskapsler og personvern

Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.

Les mer Ok, jeg skjønner