Her får du original drikke og fantastiske råvarer

Tekst
Med sofistikert cocktailmeny og åpningstider til tre på natten i helgene, ønsker Von Porat å være både restaurant og utested.

Med sofistikert cocktailmeny og åpningstider til tre på natten i helgene, ønsker Von Porat å være både restaurant og utested.

Men Von Porat blir litt for kompromissløs i møte med gjestene.

– Ingenting i veien med ambisjonene her, sa Pepper, som hadde lest Von Porats manifest på nett før han klatret opp trappene til Mathallens messanin. «Ny nordisk gastronomi, der sesong, enkelhet og de rene smakene står i sentrum» var budskapet. Da de to kom, var ikke bestillingen deres registrert. Heldigvis var det fortsatt plass.

Lokalet i restauranten som er oppkalt etter tungvekstbokseren Otto von Porat, er røft og enkelt med bord som ser ut som om de er laget av jernbanesviller og en utsikt som gjør det tydelig at Mathallen er et gammel industrilokale. Det gjør også akustikken. Lavmælte gjester må skru stemmen opp minst et par hakk for i det hele tatt å nå over de små bordene.

– Hipsterhimmel, mente Salt og så seg rundt på skjegg og rutete skjorter, men lokalet rommet også et langbord med noe som så ut til å være alt annet enn trendy kolleger. De fikk raskt en aperitiff og en kurv med tre typer nybakt brød og deilig smør.

 

Åletvang
Restauranten er absolutt kompromissløs. Valget står mellom tre eller fem retter, vanlig meny eller vegetarmeny. Vegetarmenyen er et elegant og fristende alternativ selv for kjøttetere. At prisen er den samme (395 for tre retter, 595 kroner for fem) demonstrerer at Von Porat tar vegetarianere på alvor og ikke avspiser dem med tilfeldig sammenraskede salatblader. Men da Salt spurte pent om å få bytte ut fiskeforretten med vegetarforretten, var svaret tvert nei.

– Det er så mye pes å skrelle og tilberede jordskokkene at det gjør vi bare for at vegetarianerne skal ha noe godt å spise. Det er så mange som heller vil ha den retten fordi de ikke tør å spise ål, sa servitøren.

– Må jeg dokumentere at jeg er vegetarianer for å velge vegetarmenyen også, da? spurte Salt.

Ålen var lekker, den. Små, hvite strimler med lettrøkt fisk lå dandert på grønnkål med lett tyggemotstand som i sin tur skjulte en puré av Stange-kyllinglever og gråpære. Men det finnes andre argumenter enn manglende mot for å unngå ål – at den er kritisk utrydningstruet, for eksempel. Et råvarefokusert sted burde også være opptatt av bærekraftighet.

Salt og Pepper hadde valgt drikkemeny til maten, og som følge til ålen fikk de et dansk hveteøl tilsmakt med appelsin og koriander.

Stjernegrønnsaker
Dagens fisk kom på et fargerikt, felles fat. Gyldne, syltede kantareller, rosenkål med stekeskorpe, små sjalottløk og en persillepuré skjulte et stykke kveite. Kveiten var fin, men grønnsakene var virkelig høydepunktet på det sjarmerende fatet.

I tillegg til et originalt vinkart med en rekke såkalte nakenviner (økologisk vin uten tilsetningsstoffer), spesialiserer von Porat seg på originale cocktails. Femrettersmenyens hvilerett var en cocktail tilsmakt plomme og skarp rosépepper, samme krydder som skjulte seg inni den hjemmelagde baconcrispen som kom til. Det smakte friskt og sofistikert.

Det var mer jul over kjøttretten, som besto av svinepølser og ribbe fra Valdres, servert med syltet plomme, rødkål, de deiligste traktkantareller og en dæsj av en mild kremet saus som bandt det hele sammen.

– Kjøttet er godt, men jeg synes faktisk grønnsakene spiller stjernerollen i nesten alle rettene, mente Salt.

Brødkurven var forsvunnet, og Pepper kunne godt tenkt seg noen karbohydrater til kjøttretten.

Til dessert fikk de en lett hasselnøttsorbet med svenske Åkerø-epler og italiensk marengs. Tilbehøret her var en frisk pæresider. Prisen for gildet, med aperitiff, to ganger fem retter med drikkemeny til, kom på 2250 kroner. Ambisjonsnivået er høyt, og maten holder mål, men kompromissløsheten og det støyende lokalet gjør at å spise her ikke passer for alle anledninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk