Ny resept

Tekst
RUSTIKK. Med stukkatur i taket og gamle vinduer har Tekehtopa et miljø som skiller den fra de fleste av Oslos restauranter.
                          Foto: Linda Næsfeldt

RUSTIKK. Med stukkatur i taket og gamle vinduer har Tekehtopa et miljø som skiller den fra de fleste av Oslos restauranter. Foto: Linda Næsfeldt

Det er ganske stor avstand mellom Café Tekehtopa og Michelin-restauranten Ylajali. Selv om de drives av samme kokk og ligger vegg i vegg.

Fakta: Café Tekehtopa

St. Olavs plass, Oslo
Telefon: 22 20 33 23
cafetekehtopa.rhli.org

Meny ★★★★
Mat ★★★★★
Miljø ★★★★★
Pris ★★★★★★
Service ★★★
Total 23

Raust og sjarmerende

I høst overtok Even Ramsvik kjøkkenet til Café Tekehtopa. Ramsvik har bygget opp Ylajali til å bli en av landets beste restauranter, og nylig fikk den en velfortjent stjerne i Michelin-guiden.

Tekehtopa er en sjelden perle i hovedstaden. Den kan minne om en innrøkt wienerkafé. Med knirkete gulv, grånende stukkatur og gamle vinduer, og en atmosfære som mer polerte steder mangler.

– Det er veldig koselig å sitte utenfor også, under trærne, sa Pepper.

De kom rett fra jobb en hverdagsettermiddag, og ble overrasket over hvor fullt det var. De fikk det som virket som det siste ledige bordet, tett på et annet par.

På Ylajali er servicen selvfølgelig på Michelin-nivå. Det betaler man for der. Kanskje er det urettferdig å sammenligne, men forskjellen i servicenivået var det første Salt og Pepper la merke til.

På Tekehtopa virket det som om de var underbemannet. Blide servitører løp så fort de kunne for å rekke over alle bordene. Når de bare hadde tid kom de med gode, velbegrunnede vinanbefalinger, men det hadde de sjelden.

12

HUSMENN

Salt og Pepper fikk etterhvert Chardonnay i glasset og nydelig baguette med fransk, lettsaltet «demi-sel» smør. De mimret om den gangen Tekehtopa hadde tyrkiske småretter og omeletter i alle varianter på menyen. Nå går det i husmannskost fra flere land.

– Margben. Reinsdyrpølse med lompe og løk. Kraftige saker, altså, leste Pepper. Tekehtopa er ikke stedet å ta med en småspist slanker.

Men så godt det var! Salts sprø hjertesalatblader var fylt med ansjosrøre og toppet med brødsmuler.

– Jeg liker å spise salat på denne måten, sa Salt og tok et blad til. Peppers friterte klippfiskboller med dipp var litt tørrere enn forrige gang de smakte dem, men fortsatt var «bolinhosene» delikate og gode, med akkurat passe tykk panering.

Med rause hovedretter til rundt 200 kroner får man mye mat for pengene hos Tekehtopa. Her serveres ikke en ensom reke på en seng av sjøtang.

Salt spiste braisert, langtidskokt, svinenakke. Det saftige og relativt rimelige entrecôte-stykket på grisen er blitt utrolig populært blant norske kokker. Kjøttet var helt vidunderlig saftig og smakfullt. Hipster-grønnsaken grønnkål omkranset kjøttet sammen med en søt og skarp puré av sellerirot og potet.

– Det er utrolig gode smaker sammen, selv om grønnkålen føles litt malplassert, sa Salt.

Pepper spiste skrei, perfekt tilberedt, med potetmos, søt løk og salte kapers.

13

IS ELLER IS

Da Salt og Pepper etter lang tid fikk kontakt med servitøren ba de om å få se dessertmenyen. Det var ikke nødvendig. Valget står mellom softis eller softis. Enten med eplekompott og smuldrepaismuler, eller med sjokoladesaus, karamell og peanøtter. De tok en av hver. Begge variantene var søte og gode, men softis smelter fort, spesielt med varm sjokolade. Stiv sjokolade på rennende softis er ganske grisete.

Da de fikk regningen var den på 1350 kroner, for to ganger tre retter, kaffe og seks glass vin.

– Man får skikkelig god mat her, til en rimelig penge. Det er tydelig at det står dyktige kokker bak. Men de stakkars servitørene burde fått mer hjelp, syntes Pepper.

Les mer fra Magasinet her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Informasjonskapsler og personvern

Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.

Les mer Ok, jeg skjønner