Ambisiøs nykommer

Tekst
Foto

Ambisiøse Astral markerer seg som en av de mer interessante nykommerne langs Norges lengste restaurantstripe: Akerselva.

Nytt og gammelt. Det nye, ambisiøse spisestedet Astral holder til langs Akerselven i en nedlagt såpefabrikk

Servitøren hadde hjertet i hånden. Det luktet lett av bålrøyk. I skålen lå et perfekt posjert egg, nyplukkede erter og silkemyk reddik. Det var sensommer i hvert sanseinntrykk. Med et rivjern ga hun de subtile råvarene et dryss av sønderrevet, røkt reinsdyrhjerte.

Fakta: Astral

Ivan Bjørndals gate 25, Oslo
Telefon: 93 02 88 88
astraloslo.no

Meny ★★★★
Mat ★★★★★
Miljø ★★★★
Service ★★★★★
Pris ★★★★★
Totalt 23

Med hjertet i hånden

– Til dette serverer vi hveteøl fra Jonas, som driver Eiker Ølfabrikk.

Det er høyt under taket for lokale smaker på nyåpnede Astral. Ambisiøse restaurantfolk skal man ønske velkommen i disse dager. Her er det ikke en håndverkshamburger i syne, ingen asiatiske steambuns, men årets første kantareller fra marka, nymodne bær fra skauen innenfor, sommermakrell fra ­fjorden – og strøkent kokkehåndverk.

Men først dette: eggeplommen som renner frem under kniven og suger i seg bålrøyken fra reinsdyrets hjerte. Ertenes perfekte knepp mellom tennene. Det er ingenting som roper etter oppmerksomheten, men likevel er det nesten en fullkommen kombinasjon av subtile aromaer og teksturer. Sommer på norsk.

Utenfor regner det.

fabrikk

Astral ligger i en av Lilleborg såpefabrikks sidebygg, og har tatt vare på fabrikkens buede vinduer og høyloftede mursteinsestetikk. Beliggenheten i et av byens litt bortgjemte nabolag mellom Sagene og Torshov fordrer litt eventyrlyst. Her ligger et stilig torg med en sjarmerende uteservering.

Grillet makrell med syltet agurk hadde fått følge av grønn blomkålpuré og et glass blomsterpreget Albariño Fefiñanes fra Spania. Kjøkkenet viste stor sans for teksturer når både syltet og smørstekt kantarell møtte syltet blomkål og en varm, diggfet smørsaus med steinsopp. Men smaksbalansen var ute av kontroll. Den friske syren bombet ut soppens jordlighet. Retten harmonerte ikke helt med en ellers utmerket Chardonnay fra Jura-produsenten Tissot.

– Det er jo soppsesong! Mer smørstekt sopp og mindre syltelake, hadde dette vært strålende, sa Pepper.

13

Ambisjonene skinner igjennom, i alt fra retter til interiør og i vinene, servert i løvtynne Zalto-glass så lette at man lurer på om de holder vin. Det gjør de.

Braisert lammenakke holdt ikke helt til å ta frem de store ordene. Kjøttet tenderte mot det tørre, noe kokken hadde skjønt og forsøkt å balansere med en saftig, sødmefull løkkompott. Retten var overhøvlet med syltet rødbete og en slags crumble av rugbrød stekt i lammefett. Det var ingenting feil med smakene – og her var det vel mer høst som kom på tallerkenen. Men de pene rødvinssøstrene «Les Belles Filles» fra Pernand-Vergelesses, kunne ikke kamuflere Astrals kanskje svakeste rett. Men ikke den rareste. Den prisen tok første «dessert» – tomater og moreller sammen i grønn tomatbuljong. Hylleblomst også, men her var det mest tomat.

– Dette var litt dårlig gjort mot morellene, som burde fått spille hovedrollen, sa Pepper.

Hevnen var heldigvis søtere.

På skogstur

Astral har nemlig også hjertet i hånden. Det går år mellom hver gang Salt og Pepper treffer en restaurant så nøye designet etter drivernes hode og ambisjoner. Astral er en stor restaurant, som kommer til å kreve mange gjester for å fylle rommet.

– Her har noen lagt sjelen i det, og hodet på blokken.

Desserten «Skogstur» føltes som å stikke nesen ned i lyngen. Blåbær fra marka, med saltsøte steinsoppkarameller, badet i en fyldig geitostkrem med timian, overstrødd med høstlige urter.

– Wow. Terningkast seks til denne, utbrøt Pepper.

Det var stilig og originalt, deilig og lokalt på samme tid. En fest av en dessert – på norsk.

Astral på sitt beste er strålende. Med noen små justeringer kan 650 kroner for fem retter bli riktig bra. Med vinmeny og aperitiff og kaffe, kom regningen for to personer på tett under 3000 kroner. Det er til å leve godt med når alle smakselementene kommer på plass.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.