– Sofie viser dere til bordet, sa hovmesteren.
– Miss Sophie?
Fakta: Miss Sophie
Henrik Ibsens gate 4, Oslo
misssophierestaurant.no
Tel: 21 09 78 79
Meny: ★★★★
Mat: ★★★★
Miljø: ★★★★★
Service: ★★★★★
Pris: ★★★★★
Totalt: 23
Hovmesterens overbærende ansiktsuttrykk tydet på at vi ikke var de første som prøvde oss med den vittige kommentaren.
– Vi har en Sofia her også, kommenterte hun.
Interiørmagasin
Fra 1931 huset lokalet på hjørnet mellom Utenriksdepartementet og Slottsparken designforretningen Petit Art, drevet av norsk-jødiske Louis Benjamin og nennsomt innredet av arkitekt Arne Korsmo. Men det er mange restauranter siden, det funksjonalistiske Korsmo-interiøret er dessverre for lengst forsvunnet. Miss Sophie har det høyt under taket og er fylt med messing, marmor, fløyel og grønne planter, som revet ut av et glanset interiørmagasin. Men likevel er det et godt sted å være. Varmt og vennlig, og nesten fullsatt en hverdagskveld, først og fremst med kvinnelige gjester. Mennene i dress stimet først senere ut av et bortgjemt chambre séparée.
Det er halvannet år siden Miss Sophie åpnet, og på menyen er det overraskende mange retter som ikke er byttet ut siden vi var her like etter åpningen. De aller fleste, faktisk.
– Er ikke det litt lite ambisiøst? spurte Pepper.
Det forsterket i hvert fall inntrykket vi skulle få, at Miss Sophie er like mye et treffsted som et spisested. Men menyen er variert og omfattende, med klassisk brasserimat, alt fra entrecôte til foie gras, østers og burger. Miss Sophie har også en god og populær helgebrunsj.
Ukens treretter til 545 kroner fristet Pepper, som først fikk en røsti, revede poteter som var litt for mye stekt og litt for lite saltet, men som smakte godt og fett med parmesan, kantarell og aromasopp.
Carpaccio av kalvekjøtt kom med trøffelmajones, kapers og raust med grønn salat. En god kombinasjon i utgangspunktet, men dressingen var for syrlig og kjøttet skåret så tykt at det var seigt og tungt å tygge.
Spray
Ved siden av oss fant en gjest frem mobilen for å lyse opp menyen. Belysningen er svært dempet når det ikke kommer lys fra de store vinduene. Loungemusikken med tung bass forsterker følelsen av at Miss Sophie er noe mellom et spisested og et utested. På toalettet står både hårspray og parfyme.
Hovedretten på ukens meny var ytrefilet av gårdsgris, en gris som må ha levd godt på gården, for kjøttet var virkelig mørt og saftig. Sprø kroketter laget på skarp Västerbottenost, grillet løk og en kraftig peppersaus sto godt til det milde svinekjøttet. I glasset fikk Pepper en lett og fruktig pinot noir fra californiske Black Stallion.
– Den er veldig kvinnelig, sa servitøren uten at vi ble kloke på hva det betydde.
Et stykke ypperlig stekt piggvar tronet på en solid porsjon silkemyk potetmos med et hint av pepperrot, kremet skalldyrsaus, syltet rødløk og fennikel.
– Dette er ikke pinsett-dandert minimalistisk cuisine. Det er mer som en raus, veldig god søndagsmiddag, sa Pepper.
Ukens dessert var «chiboust», en søt, myk blanding av vaniljekrem og marengs, servert med en iskrem med frisk smak av eple og pære. «Sjokoladesymfoni» var ingen symfoni, men en kompakt, tung sjokoladenemesis som ikke kom med bringebærsorbet, slik menyen lovet, men med en mørk solbæris.
Med fem glass vin og god kaffe endte regningen like over 2000 kroner. Det er ikke gærent. Miss Sophie er rett og slett et hyggelig treffsted med god mat som lett kan anbefales.
* (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.