Gummi-asparges

Tekst
Foto
Ingen røyk uten ild. Kubbelysene på Brasserie Blanche er elektroniske, vinlisten er god, maten er øyensynlig ujevn.

Ingen røyk uten ild. Kubbelysene på Brasserie Blanche er elektroniske, vinlisten er god, maten er øyensynlig ujevn.

Det er mange gode franske brasserier i Oslo. Brasserie Blanche er tilsynelatende ikke lenger blant dem.

Å drive fransk brasseri i Oslo er med årene blitt en krevende øvelse. Konkurransen er hard. Man har sentrumsinstitusjonen Brasserie France, som vel snart fortjener en fortjenstmedalje i gull, man har de uvørne­ grillmesterne ved St. Lars i Thereses gate, og man har den uovertrufne Grünerløkka-restauranten Le Benjamin, hvis innehavere har bakgrunn fra kveldens destinasjon, Brasserie Blanche. Den gamle stallen har i sin tid også huset fengsel, en lampeforretning og en forfeilet Pizza Hut. Nå satt Salt og Pepper og mimret om siste forgjenger, Maneo – Dressmann-arving Joakim Varners feststemte tapssluk. Hvor lenge­ var det siden mon tro?

Fakta: Brasserie Blanche

Josefines gate 23, Oslo
Telefon: 23 20 13 10
blanche.no

Meny ★★★★
Mat ★★★
Miljø ★★★★
Service ★★★★
Pris ★★★★
Totalt 19

Stagnasjon i stallen

– Nei, det er vel rundt halvannet år siden vi åpnet, sa Brasserie Blanches servitør, og bommet med rundt ti år.

Ved bordene blafret det i imiterte, elektroniske kubbelys. På en ukurant utelivskveld var lokalet nær fullsatt av entusiastiske voksenbord.

– Mye nabolags- og stamgjester, virker det som. Wenche Foss var visst en av dem, hvisket Salt.

Til bordet kom romtemperert fransk øl, og hjemme­bakt brød fulgt av god kyllingrilette, kokt i andefett. Menyen, som har en fot plantet i det tysk-influerte Alsace, var full av fristende klassikere: snegler, løksuppe­ og sjøtunge meunière.

– Brasserie Blanche har i perioder vært fantastisk, sa Pepper.

Kjærlighetsløs entrecôte

Salts forrett ble kongekrabbesalat med crispy eple på en smørstekt toast, servert med en hverdagslig riesling fra Leitz. Krabben var søt og god, men med dillkvaster og majonespreg la det seg smaksmessig nokså nær skagensalat på ristet brød. Mer hverdag. Det kunne vært saftigere, fått mer syre og raffinement fra eplet. Peppers klassiske, litt «sloppy» biff tartar – en rett forøvrig nær umulig å matche med vin – var betydelig bedre, og ble servert med den (tvilsomme) irettesettelsen «kapers har ingenting i fransk tartar å gjøre». Greit nok.

De fikk vente lenge på hovedretter. Entrecôte er som regel en god målestokk på et kjøkken, men Salts evnet ikke å imponere. Bestillingen ble ikke fulgt opp med noe spørsmål om stekegrad. Kjøttstykket var tynt, trevlete og tilsynelatende knapt smakssatt. Retten var overstrødd med aspargesbønner av dette karakteristiske, gummiaktige preget som gjør at det nesten piper svakt når man biter de over, samt syltet rødløk som ga etterlengtet syre ved siden av den gode, men sødmepregede bearnaisen.

– Du vet hva choucroute er? spurte servitøren skeptisk da Pepper bestilte den tysk-franske klassikeren av surkål, potet, pølse og sideflesk. Til retten – som tilsyne­latende har vært med siden starten på Blanche – er det klassiske vinvalg noe hvitt fra dens hjemsted­ Alsace, men kelneren anbefalte rødvin fra Bordeaux «som går bra med baconet». Pepper resignerte, ble i stedet med på Salts rødvin, en fabelaktig Cornas fra Johann ­Michel. Vinen holdt ikke ølets romtemperatur, men lå mer i området 27–28 grader.

– Denne er altfor varm, sa Salt.

Servitøren var enig, kom med kjøler, slang med en unødig og ukollegial bemerkning som ikke skal gjentas her. Vedkommende var ellers jovial og vennlig.

13

Choucrouten var kunnig nok. Bra var også en delt, ambisiøs dessert av bringebærmousse overrislet med tapiokaperler, minibasilikum og pistasjnøtt. Regningen endte på drøye 2000 med kaffe og avec, og kom med en følelse av mismod. Lokalet ellers virket fornøyd:

– Den retten har jeg spist flere ganger, både her og på mine mange reiser, sa en betalende gjest, uten at Salt og Pepper evnet å høre hvilken det var snakk om. Daten hans fulgte storøyd med:

– Men det har aldri vært så godt som i kveld!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

- Anbefalt av DNtv:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk