Storstue med startvansker

Tekst
<font color="#b9b1b1">Foto: Linda Næsfeldt</font>

Foto: Linda Næsfeldt

Storsatsingen Nedre Foss Gård leverer ikke varene – ennå.

Fakta: Nedre Foss Gård

Nordre gate 2, Oslo
Telefon: 45 81 96 93
nedrefossgaard.no

Meny ★★★★
Mat ★★★★
Miljø ★★★★★
Service ★★★
Pris ★★★★
Totalt 20

Storgård med startvansker

Salt og Pepper gikk gjennom portalen til Nedre Foss Gård med en viss ærefrykt og stor nysgjerrighet. På brostensdekket i portrommet sto vakre bord dekket med hvite tøyservietter og lys, selv om gradestokken knapt viste 14.

– Men det setter jo en fin stemning, sa Salt.

Restaurantprinsen Nevzat Arikan har satt den gamle herskapsgården Nedre Foss i praktfull stand – fiskebensparkett, skinnbenker, valnøttpaneler og marmor. En transparent vinkjøler skiller restauranten fra bardisken, og i bakgården brygges eget øl.

– Det er både overdådig og innbydende. Storslagent og intimt. Kanskje ett av Oslos fineste restaurantinteriører? sa Pepper.

Og ikke uten en god dose innkjøringsproblemer, skulle det vise seg. Huller i menyen. Ubalanserte retter. Overpriset vin.

 

Rusbrus

Salt og Pepper diskuterer ofte hvor tidlig det er fair å anmelde en restaurant. Bør servicen få tid til å sette seg? Bør kjøkkenet ha fått øvd inn rutinene? Hver gang blir konklusjonen den samme: Straks det er åpent for gjester, bør alt være på stell. Ingen vil betale to eller tre tusenlapper for å være prøvekaniner.

Derfor var det skuffende at to av menyens spennende retter ikke var å få. Havbrasme med den tunisiske chilisausen harissa og blåskjell, menyens eneste fiskerett, var utsolgt. Pepper hadde lyst på andeegg med morkler og cavatelli. Det fantes heller ikke.

Til gjengjeld var de første rettene lovende. Grillede hvite østers fra gårdens vedfyrte ovn kom kalde, med løyrom og et fyldig skum av smør og sitron.

– Et herlig bitt av grillsmak. Dette er veldig godt, sa Salt.

Peppers «Østers Rockefeller» kom i en glovarm jernpanne med salt, gratinert med urter, smør og brødsmuler. Gratinerte sjøkreps hadde en sødmefull aroma av smør og estragon.

– Vi har en fin Urban Riesling som husets hvite. Vil dere ha et glass av den?

Den viste seg å være rusbrusens stille fetter. Med 43 gram sukker per liter kledde den slett ikke forrettene. 

Prisen var ikke så søt. 99 kroner glasset nærmer seg fem ganger hyllepris på Vinmonopolet.

Foto: Linda Næsfeldt

Foto: Linda Næsfeldt

Foto: Linda Næsfeldt

13

 

Skriker

På et nytt sted kan man leve med at det noen steder henger ledninger ned fra taket, men på toalettene bør det være dopapir. På herretoalettet manglet det såpe.

– Vi får håpe det står bedre til på personaldoen, sa Salt.

Hovedproblemet er imidlertid menyen, som tilsynelatende ikke er uttrykk for noen klar filosofi. Kjøttrettene kommer fra røykekammeret: oksebryst med beter og surkål. Vegetarianerne får sitt i form av en hjertesalat-kebab med syltet løk og paprikasaus.

Salt og Pepper delte en 450 kroners porsjon med unggris fra Svartskog med en mørk, fyldig appelsinsaus. Kjøttet var godt i seg selv. Kombinasjonen med fennikel og den koreanske, fermenterte kålsalaten kimchi, var imidlertid ikke heldig. Der kjøttet skrek etter friskhet, som en klassisk coleslaw, bidro kimchien til å forsterke den massive røyksmaken og spisse den med et tungt sting chili. Sammen med en byggrynsrisotto laget med store biter stekt flesk og vårløk, ble det massivt og ubalansert.

Vinmatchen, en østerriksk blaufränkisch, var et vellykket valg, alt tatt i betraktning. For hva drikker man til røkt kjøtt med appelsin og fermentert kål?

To veldig gode desserter, kokosmousse med pasjonsfrukt og en luftig hasselnøttsoufflé, kunne ikke redde helhetsinntrykket av en restaurant som ikke er helt klar.

Vakker og stilren? Ja. Potensial til å bli noe virkelig bra? Ja. Verdt 2500–3000 kroner for to nå? Njæ.

Les mer om mat og vin på Smak

Meld deg på nyhetsbrev fra Smak.no her(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk