Nordisk for nyrike

Tekst
INTIMT. Re-Naa har bare plass til 22 gjester om gangen som får maten servert av kokkene. <font color="#6d6e70">Foto: Tommy Ellingsen</font>

INTIMT. Re-Naa har bare plass til 22 gjester om gangen som får maten servert av kokkene. Foto: Tommy Ellingsen

Re-Naa i Stavanger har bare plass til 22 gjester om gangen som får maten servert av kokkene.

Fakta: Re-Naa

Breitorget 6, Stavanger
Telefon: 51 55 11 11
restaurantrenaa.no

Meny ★★★★★★
Mat ★★★★★★
Miljø ★★★★
Service ★★★★★★
Pris ★★★★★
Totalt 27

Forførerisk

I glasset perlet bobler fra Lilbert Fils, og appetittvekkerne veltet inn over ganen: Puffet svinesvor smakssatt med epler og eddik. Steinbitrogn og rømme på grov belgisk vaffel. En middelhavets råkostversjon av kinesiske dumplings, med rått lammekjøtt pakket inn i løvtynn knutekål til å dyppe i en silkeglatt auberginemos. Her var mer enn ett nikk til Asia allerede, med søtlig kongekrabbe og selleri pakket inn i et shisoblad. Små biter østers i grønn innpakning med tapiocaperler, gressløkolje og pepperrot var et kunstverk i seg selv.

Trønderen Sven Erik Renaa har bygget en liten gourmetverden midt i Stavanger. Ifjor høst ga han sin lille fine dining-avdeling nytt navn, Re-Naa, og flyttet den opp fra kjelleren til gateplan på Stavangers Breitorg. Er det nå Renaa får en plass i Michelin-guiden?

Sjekk ut DNs nye søkbare restaurantguide her

 

Spisestue

Rommet er lite og intimt, stilen en blanding mellom fransk bistro og spisestuen til en nyrik interiørblogger, komplett med kobber og marmor, porselensugler og gullepler på bordene, betongfliser på gulvet og metrofliser på veggen. Her serverer kokkene selv ved bordene, og soundtracket strekker seg fra trance til Tom Waits.

Re-Naa kjører som så mange andre topprestauranter kun kveldens meny for 1200 kroner. Drikke til koster 995, hvis ikke gjestene vil velge selv fra vinkartet. Med stort og smått teller den over 20 serveringer. På kjøkkenet sto flammene høyt et sekund før servering av einerrøkt norsk hummer med nøttesnø og salturt. Det føltes som om kjøkkenet gikk høyt ut, så intenst smakte munnfullene.

Re-Naa er nordisk, men ikke av den anorektisk-puristiske skolen. Trønderen Renaa holder seg tydelig til norsk fjell og fjære, men låner lett ingredienser og teknikker fra både Middelhavet og Asia for å gi gjestene et smaksbilde like avhengighetsskapende som fast food – en perfekt blanding av salt, søtt og fett ispedd store doser umami. Det er rent, men rikt. Gjestene fyller magen med brød og smør på eget ansvar.

Foto: Tommy Ellingsen

Foto: Tommy Ellingsen

12

Mektig mat

– Dette er min favorittrett, sa kokken og øste godt med beurre blanc og løyrom over fint flaket torsk og kurvede kronblader av løk. Det var bare én grunn til ikke å skrape tallerkenen helt ren: tanken på alt som ventet. Rause skiver av rått, lett saltet Frøya-kamskjell kom sammen med en praktfull misomajones. Den mektige retten ble avløst av en mager, beroligende misokraft kokt på kamskjellrogn og korall der bitterheten til miniurtene skar gjennom og renset ganen – før menyen penset tilbake på kraftpakken igjen med en luftig jordskokkpure med rå eggeplomme, tørket brød og trøffel.

Vinutvalget i vinpakken fremsto som gjennomtenkt. Mild Riesling til hummer ble avløst av strammere vin jaune fra Jura til jordskokkene, og oransjevin fra Friuli til dagens siste fiskerett, lettstekt skatevinge med havrerot og røkt blåskjellsaus.

Re-Naa klarer akkurat å holde seg fra å bikke over i «for mye av det gode». Fettet i andebryst fra Holte ble brutt av bitter endive og syrlig lime samt en lett rødvin fra Galicia.

Det er også humor i maten: Reinsdyr med løvtynne skiver av beter og rikelig med trøffel ble overrislet av en saus som fremsto som nesten provoserende blodig, og signaturdesserten «egg» er et naturtro egg laget av tjukkmjølkspannacotta og syrlig tindved.

Desserten var en tur i skogen, med blåbær i tre varianter, fulgt av trøndersk lefse, frisk geitostsorbet og kokt pære. Da de siste petits fourene dukket opp, var det bare å be om nåde. Et måltid for to med vinpakke, aperitiff og mineralvann koster nær 5000 kroner. Men det er fantastisk godt, og ingen trenger å svinge innom en pølsekiosk på vei hjem.

Les mer om mat og vin på Smak

Meld deg på nyhetsbrev fra Smak.no her

 

Se også:
De uhørte: Aldri før har det vært lettere å spre musikken sin. Aldri før har det vært vanskeligere å slå gjennom som artist.

Vin: Kevin Judd står bak New Zealands største hvitvin-suksess.

 

Les mer fra Magasinet her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk