<p>Produksjonsmetoden for Rivesaltes er lang og krevende.Først har vinen solt seg ute i glassballonger under åpen himmel i to år, før den til slutt fatlagres i mellom 20 til 80 år.</p>

Produksjonsmetoden for Rivesaltes er lang og krevende.Først har vinen solt seg ute i glassballonger under åpen himmel i to år, før den til slutt fatlagres i mellom 20 til 80 år.

Skal du sikre deg noen av disse vinskattene, er det nå eller aldri

Tekst

Vil du få varsel hver gang Merete Bø publiserer noe?

Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.

Avbryt
Foto

Rivesaltes fra årganger helt tilbake til krigen er tilgjengelig på Polet. Det kan bli en av de siste mulighetene til å smake denne unike hetvinen, for vinene lages ikke lenger.

De er ravgule på farge. Duften minner om karamell som har blandet seg med tobakk, lær og tre med hint av tørkede frukter og blomster. Innestengt på glassballonger i nærmest en hel mannsalder, byr vinene fra Rivesaltes i Sør-Frankrike på unike smaksopplevelser til latterlige lave priser hvis man tar alderen i betraktning. Hele 26 forskjellige viner og årganger fra Rivesaltes er tilgjengelig på Polet, men sånn kommer det ikke å bli i fremtiden.

Fakta:

VIN DOUX NATUREL (VDN)

Sørfransk hetvin laget ved å stanse omdanningen av sukker til alkohol ved å tilsette sprit, (mutage).

Metoden er perfeksjonert av Arnaud de Villeneuve på universitetet i Montpellier allerede i 1299, 400 hundre år før portvin – slik vi kjenner den i dag – ble skapt.

De terrasserte vinmarkene rundt Banyuls, de tørre dalførene i Maury og det vindfulle landskapet rundt Rivesaltes er diamantene i den franske hetvinsproduksjonen.

VDN lages i flere stiler. Oksidativt modnet VDN er ikke blitt produsert i særlig grad etter år 2000. Men gjennom Philippe Gayrals samling er det nå mulig å kjøpe en flaske vinhistorie på Vinmonopolet.

Utdøende vin

– I dag er det ingen produksjon av denne typen vin lenger. De fleste druene som blir dyrket i området i dag går til hvitvin eller rødvin. Hvis det er noen som lager hetvin her i dag, er det en helt annen stil, som minner om en vintage portvin, sier vininvestor Philip Gayral.

Det er ingen som vil eller har råd til å lagre vinene sine så lenge.

– Vi prøver fortsatt å finne flere glassballonger å kjøpe, men det blir stadig færre og vanskeligere å finne gode.

Læreren i mikroøkonomi på Boston University Philip Gayral startet selskapet Muse i 2005. Og da et hedgefond kom på banen, fikk han økonomi til å kjøpe de fatene han ville i de støvete kjellerne i Roussillon, og så tappe disse på flaske selv.

Gayral kjøpte opp lagrene til fire kooperativer og rundt 20 private eiendommer og slott. 80 prosent av disse produserer ikke vin lenger, og ingen av dem produserer den modne og oksidative vin doux naturel (VDN).

– På slutten av 1990-tallet kunne man finne disse vinene til rundt tre euro per liter. Jeg la til en null og sa at jeg kunne kjøpe alt de hadde for 30 euro per liter, sier Gayral.

På denne måten sikret han seg kontroll over restene av en av Frankrikes historiske viner.

<p>Philip Gayral kjøpte opp det som var igjen av rivesaltes-vin. Nå er modne årganger tilgjengelig på Polet.</p>

Philip Gayral kjøpte opp det som var igjen av rivesaltes-vin. Nå er modne årganger tilgjengelig på Polet.

Rivesaltes, en søtvin som er i ferd med å forsvinne.

Folkedrikk

På 1920-tallet ble det produsert og solgt 70 millioner liter utviklede viner fra Rivesaltes, Banyjuls og Maury i Sør-Frankrike. De søte hetvinene var en nasjonal folkedrikk å regne, da helst som aperitiff. I dag drikkes de stort sett sammen med ost eller dessert.

Nå er disse vinene er i ferd med å bli glemt. Produksjonsmåten er lang og kostbar, utbyttet er naturlig lavt og konkurranseutsatt. En rivesaltes er tradisjonelt sett laget av druene grenache blanc, grenache gris, macabeau og grenache noir. De blir laget på nærmest samme måte som portvin, hvor det blir tilsatt sprit sånn at fermenteringen stopper. Etter det har de har solt seg ute i glassballonger under åpen himmel i to år, før de til slutt fatlagres i mellom 20 til 80 år og flasketappet. Men dessverre er en ny generasjon vinmakere har de siste årtier vært opptatt av andre vinøse verdier som fersktappede Muscat de Rivesaltes og ikke lenger de utviklede og lagrede hetvinene.

– Jeg har satt til side ti kasser av hver årgang mellom 1874 og 1985, noe som utgjør rundt 25.000 flasker. Dette er flasker som ikke kommer til å selges i løpet av de neste 50 årene, sier Gayral.

De er for fremtiden. For at vinene ikke skal bli glemt.

* (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk