Så gode rieslinger at nærmest alle andre blekner

Tekst

Vil du få varsel hver gang Merete Bø publiserer noe?

Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.

Avbryt

Egon Müller lager rieslinger få andre kan matche.  Foto: Mette Randem

Egon Müller lager så gode rieslinger at nærmest alle blekner i forhold. Nå er 2016 her.

Å komme etter den legendariske 2015-årgangen er ikke lett. Som årgang hender det da at man fort blir glemt eller hoppet over. Men når det gjelder 2016-årgangen så bør det ikke skje. For den leverer varene, og er i noen tilfeller bedre enn 2015.

2016 var en årgang der tyske vinprodusenter knapt nok fikk en hel natts søvn. Da hele forsommeren og sommeren regnet bort, var sykdomspresset enormt.

Som i 1975

- Men heldigvis sluttet det å regne i august, sier Egon Müller som forteller at de måtte spraye alle vinmarkene hver uke. Og siden vi driver økologisk var det enda viktigere.
Høsten kom med sol og tørke, noe som reddet årgangen og Müller startet innhøstingen 10. Oktober.

-På grunn av en del avlingstap til mildew, så ble det et lavt utbytte på 20 hektoliter per hektar i 2016.
Siden det var lite botrytis i 2016, så ble det ikke laget auslese og de søtere utgavene.

- Det var også grunnen til at vi lot noen friske druer henge igjen i håp om å få lage eiswein. Det er alltid en stor risiko å ta, særlig de milde vintrene vi har hatt her de siste årene. Men vi var heldige, og 30. november sank temperaturen til minus 9,5 grader, og vi kunne plukke perfekt frosne druer.

- Til sammenligning så ble eisweinen vi lagde i 1975 plukket samtidig, med samme verdier, sier Müller.

Egon Müller med sine kuer foran sin berømte vinmark Scharzhofber. Foto: Mette Randem

På toppen

Egon Müller holder til i Saar, som er en del av Mosel, og regnes som en av Tysklands aller beste vinprodusenter. Ved foten av regionens mest berømte vinmark, Scharzhofberg, ligger hans majestetiske slott. Han er en av den 28 hektar store vinmarkens største eiere, med 8,5 hektar. I midten av marken er hans eldste plott, som er tett plantet. Vinstokkene her stammer fra perioden mellom 1895 og 1905.

– Den var mest sannsynlig plantet av romerne, men det er ikke noe virkelig bevis for det bortsett fra navnet som kommer fra latin, og betyr å kultivere land for første gang, forteller han. – Det var min tipptippoldefar som kjøpte eiendommen i 1797, etter at den under den franske revolusjon ble tatt fra klosteret. Det sies at han var munk i det klosteret, legger han til og ler.

Egon Müller sammenligner årgang 2016 med 2014, 2012 og 2004. Foto: Mette Randem.

Da var Scharzhofberg bare 18 hektar stor, men vinmarken ble utvidet med ytterligere ti hektar under lovgivningen i 1971.

– Mellom 1971 og 1998 hendte det at jeg lagde tørre viner, i 71 hadde jeg et uhell og lagde en tørr auslese. På 80-tallet ble man ikke tatt seriøst som vinprodusent om man ikke laget tørre viner. Så kom det en ny generasjon som begynte å sette pris på de søte og halvtørre vinene. De så på Tyskland på en annen måte, og etter 2005 har ting begynt å skje, og populariteten til vinene har tatt av.

Nå går for eksempel Müllers trockenbeerenauslese for rundt 120.000 kroner for en flaske på auksjon uansett årgang.

I tillegg til Müllers standard riesling så er hans kabinett tilgjengelig på Polets bestillingsutvalg. Spätlese og eiswein fra 2016 er tilgjengelig via importøren på spesialbestilling til priser henholdsvis rundt 1400 kroner og 9885 kroner per flaske. Begge vil bli til salgs via Polet i Juli.

Anbefalte videoer