Dyrt og deilig. En middag på Palace Grill gjør innhugg i lommeboken. Til gjengjeld har man lite å klage over. Foto: Marius Viken

Nær nirvana for smaksløkene

Tekst

Vil du få varsel hver gang Salt & Pepper publiserer noe?

Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.

Avbryt

Palace Grill blir aldri utdatert. Men fra å være en avantgardistisk rebell, har den tatt steget over i klassikernes deilige komfortsone.

– Vi har aldri hatt noe vinkart, sa servitøren, og hoppet lettvint bukk over at det i svunne tider i det minste var en tavle på veggen med et nennsomt utvalg drikke. Nå om dagen er man fullstendig i servitørens vold, og der er det tidvis deilig å være.

På veggen står kveldens meny, i grovt tilhugde stikkord: «Ishavsrøye», «Tartar», Sjøkreps». Ti retter for 1350 kroner.

Fakta: Palace Grill

Solligata 2, Oslo
Telefon: 23 13 11 40
palacegrill.no

Meny ★★★★★★
Mat ★★★★★
Service ★★★★★
Miljø ★★★★
Pris ★★★★★
Totalt 25

Røff klassiker

Palace Grill er mer eller mindre en institusjon i Restaurant-Oslo – alltid på høyden, alltid moderne, alltid bra. Alltid forventninger.

En litt halvhjertet kongekrabbesalat med et enslig blad fritert grønnkål tjente som «snacks» til et glass rik champagne fra Devaux. En ellevilt deilig, myk og smaksrik foie gras med trøffel og pære likeså.

– Å, denne er fantastisk. Den hadde de som egen rett tidligere i uken. Tipper de lager den selv, sa Pepper.

Overdådig glede

Yngre restauranter har noe å lære av etikken på Palace grill. Det er ikke helt billig å gå hit, men man blir møtt med forbilledlig raus omgang med råvarer og klassiske, høykvalitets viner.

Ishavsrøye tilberedt til 37 grader kom med sotet avokado, avocadokrem, ørretrogn og tapiokaperler smakssatt med ingefær, og en Pechstein-riesling av høyeste klasse fra Reichsrat von Bühl.

Vennekveld, jubileum eller date? Søk i restaurantdatabasen her

En grovhakket tartar var mesterlig smakssatt med østersjuice og trøffelmajones, servert med avrugakaviar og en sødmefull pieporter fra Julian Haart. En fulltreffer. Smørstekt sjøkrepshale kom med en slags salat av purreløk og mer sjøkreps, en overdådig smørsaus, oljer av skalldyr og gressløk, og en god klatt russisk kaviar.

– Vi er nå over på hvit burgunder, en bourgogne blanc fra Sauzet, og snart blir det en premier cru Meursault til neste rett, gliste servitøren.

Sjøkrepsen var fantastisk, sausen en syndefull glede, og neste rett, en pannestekt piggvar med brent blomkål, brunet blomkålkrem, kyllingsjy med smør og fritert piggvarfett var like hedonistisk anrettet og matchet til den unge meursaulten fra Chavy.

Raust

Og slik blir man dullet med og bortskjemt gjennom en lang kveld på Palace. Så må man leve med at lokalet er det samme som på 90-tallet, men varmt og koselig som en sveitsisk lokalkneipe, og glemme at toalettet er av en standard man forventer på Follo-banen, og ikke på god restaurant.

Når kylling fra Bresse kommer på bordet, gjemt under en luftig høystakk av finrevet perigord-trøffel, speilet i en saus på madeira og foie gras, med en potetkrem med åkerchampignon og østerssopp, skal man likevel ikke noe annet sted. Da er Palace Grill akkurat der du vil være, med Vosne Romanee i glasset og begjær i blikket.

For mye? Ikke i det hele tatt.

For når du tror smaksløkene har nådd sitt nirvana, kommer det Wagyu-okse fra Japan, hardt grillet og servert i sin enkelhet med brent løk, estragon- og sellerikrem, og «sprukket» stekesjy.

Ikke gå glipp av noe!

Få Smaks beste saker, restaurant- og vinanmeldelser og oppskrifter i nyhetsbrev hver uke.

Meld deg på her

– Jeg synes brent løk blir for mye til det smaksrike kjøttet. Her synes jeg det var litt ute av balanse, sa Pepper, og vi var enige om å være litt uenige. Til kjøttet hadde servitøren funnet frem en Clos de Marquis fra 2004, helt fra magnumflaske. Enda en strøken match, og enda en raus vinservering.

Palace har alltid en framifrå samling av oster i sin meny, sotet, kremet chèvre, epoisses, blåmuggost, til en frisk søtvin fra Jurançon. Men der kvelden skal møte sin avslutning i et søtt crescendo, mistet Palace sin toppkarakter for maten med en halvhjertet dessert: krem av karamellsjokolade og iskrem på jordskokk. Jordskokk? Virkelig?

– Det var vel trendy en stund, men når kaffen kommer, vil jeg ikke sitte med smaken av grønnsak i kjeften, sa Pepper, og konsentrerte seg i stedet om det beste ved desserten, en 1997 Sauternes fra Chateau Coutet.

En middag for to på Palace Grill med aperitiff og full vinmeny faller like under 6000 kroner. Og da har man ekstremt lite å klage over.

* (Vilkår)