<p>Spisesalen på Nemesis er nedstrippet og røff, men likevel behagelig.</p>

Spisesalen på Nemesis er nedstrippet og røff, men likevel behagelig.

Foie gras møter ugress på Nemesis

Tekst

Vil du få varsel hver gang Salt & Pepper publiserer noe?

Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.

Avbryt
Foto

Et måltid på Nemesis er en fest der politisk ukorrekt foie gras møter nysanket ugress.

— Det er jo et vintersted, dette, det blir finere når det blir mørkt ute, sa Salt.

Vårsolen flommet inn på blågrå vegger, gyllent treverk og gardiner i grønn fløyel. Vi hadde knapt satt oss før vi ble tilbudt drikke og menyer.

Nemesis åpnet til strålende kritikker i Youngskvartalet ifjor. Restaurantens opplegg er fortsatt det samme, en sjarmerende fleksibel meny med forseggjort behandling av luksuriøse råvarer. I tillegg til en lang rekke småretter priset fra 135 til 325 kroner tilbyr Nemesis tre hovedretter og en fast oppsatt fireretters meny.

Fakta:

Nemesis

Youngs gate 11, Oslo
nemesisoslo.no

Meny: ★★★★★
Mat: ★★★★★
Miljø: ★★★★
Service: ★★★★★
Pris: ★★★★★
Total: 24

Foie gras møter ugress

Luksus og ugress

Vi lot blikket gli fra foie gras til kamskjell og hadde lyst på nesten alt. Før maten kom surdeigsbrød og pisket smør med gressløkolje på bordet. Så begynte gildet. Unge, entusiastiske kokker satte forseggjorte tallerkener ned og beskrev andpustent rettene før de føk tilbake på kjøkkenet. En raus kladd løyrom på små kålruletter av savoykål med mandler løftet den jordlige, nesten stramme smaken av kålen, og i munnen foregikk det en teksturfest med tyggefaste mandler, litt seig kål, kremet saus og små popcorn av rogn på gjestelisten. Også bakt, hvit asparges med tynne løkringer, friterte nesler, sprøstekt sopp og silkemykt skum danset i munnen. Men det som virkelig tok pusten fra oss blant de første rettene var en skive foie gras-terrine med havre og syrligsøt rabarbra som skar perfekt gjennom den fete leveren. Det var så godt at vi burde hatt hver vår.

<p>Krystallglass i ujålete omgivelser er helt 2019.</p>

Krystallglass i ujålete omgivelser er helt 2019.

Vinkartet på Nemesis er både interessant og håndterlig. Vi drakk en Grüner Veltliner fra Zillinger til 3,5 ganger polpris. Det er en drøy, men dessverre normal kalkyle, og vinens florale smak fungerte nydelig sammen med smårettene.

Røykte blåskjell med ramsløk og syltede reddiker var pyntet med nysanket løkurt og angrep smaksløkene fra alle kanter. En skål med marinerte kamskjell og grønn asparges overrislet av skalldyrconsommé var mer rett på, men like god i sin intense sødme og umami.

— Herregud, så godt! sa Pepper.

Høynet smaken

Entrecôten i Peppers hovedrett glinset av fett og hadde en viss tyggemotstand. Ved siden av lå matchende rødbeter med ristede solsikkefrø og en irrgrønn estragonmajones som tryllet vekk all jordsmak fra betene. Grønnsakshovedretten med skorsonerrot, løk og konfitert eggeplomme kom sammen med en skål blek barigoule, en fransk artisjokkgryte. Det smakte godt, men dette var måltidets eneste rett som ikke klarte å imponere med kontraster i smak og tekstur.

<p>Youngskvartalet er gentrifisert og blitt et innbydende restaurantkvartal. </p>

Youngskvartalet er gentrifisert og blitt et innbydende restaurantkvartal.

Forrige gang vi var på besøk, var gjestene like unge som teamet på kjøkkenet. Denne gangen var aldersspennet større. Alle ble vartet oppmerksomt opp av energiske servitører som klarte å være på rett sted til rett tid.

Nemesis' kokker holdt nivået til siste slutt. En kombinasjon av tindved og nyr nærmet seg tålegrensen for syrlighet, men krysset den ikke. Sjokoladedesserten der fløyelsmyk sjokolademousse og mangosorbet delte oppmerksomheten med honningkjeks, kakesmuler og en helt fantastisk mandelkake toppet med tonkatilsmakt krem, var nesten en åpenbaring. I likhet med de fleste andre av kveldens retter var den en oppvisning spennende smaker og teksturer.

Regningen kom på rett over 3000 kroner. Vi sparte ikke på noe når det gjaldt mat, men var nøkterne med vinen. For spennende mat og god service er det til å leve med.

* (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk