<p>Lappeteppe. Flere lands flagg var sydd sammen som en hyllest til verdensharmoni – og Michael Jackson – da Louis Vuitton viste sin høst-/vinterkolleksjon i slutten av januar i Paris.</p>

Lappeteppe. Flere lands flagg var sydd sammen som en hyllest til verdensharmoni – og Michael Jackson – da Louis Vuitton viste sin høst-/vinterkolleksjon i slutten av januar i Paris.

Klassisk herrebekledning lever best blant folk med kontorjobb

Tekst

Vil du få varsel hver gang Anders Kemp publiserer noe?

Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.

Avbryt

Virgil Abloh fortsetter gatemote-suksessen i Louis Vuitton.

– Dette er herremote. Men hva vil det si å være mann?

Spørsmålet ble stilt av den amerikanske designeren Virgil Abloh (38) før sin andre kolleksjon for Louis Vuittons herrelinje i Paris i slutten av januar. Ett svar er muligens «det er det ingen som vet lenger».

Når det kommer til moten, lever klassisk herrebekledning tilsynelatende best blant voksne folk med kontorjobb. Uformell gatemote, sportstøy og kjønnsnøytrale plagg dominerer, i hvert fall på catwalken og i skolegården.

Fakta:

Herremoteuken i Paris

Høst- og vintermoten for 2019

Mest spenning var knyttet til afroamerikanske Virgil Ablohs (38) andre kolleksjon for Louis Vuitton, en visning dedisert til «hva det vil si å vokse opp som ung mann i dag».

Virgil Abloh har mer enn noen annen lykkes i å få unge tenåringsgutter på kroken via gatemotemerket Off-White – den såkalte hypebeast-generasjonen. I fjor tok den gamle dj-en og musikkprodusenten over herremoten i det klassiske franske motehuset Louis Vuitton. Årets høst-/vinter kolleksjonen 2019 – en hyllest til Michael Jackson og «hva det vil si å vokse opp som en mann i dag» – ble møtt med lunkne til smått positive anmeldelser. Dekonstruert gatemote, polert Off-White, androgynt, men macho (skjørt og håndvesker i kombinasjon med firkantede dresser), var blant tilbakemeldingene i Vogue og Business of Fashion.

I en tid der det kreative har måttet vike for berømmelse og excel-ark, synes Virgil Abloh å lykkes i det aller viktigste: å sette Louis Vuitton på kartet igjen. Kolleksjonen ble utsolgt i rekordfart, og visstnok raskere enn da det franske luksusmerket samarbeidet med gatemotemerket Supreme i 2017.

Forfriskende

Den andre snakkisen etter herrrevisningene i Paris var Hedi Slimane (50), som fremdeles er veldig Hedi Slimane. Franskmannen tok over som kreativ sjef i Celiné da den bejublede Phoebe Philo gikk av, og fortsetter i samme spor som da han startet karrieren for snaut 20 år siden: med å designe skinny dresser og rockestjerne-antrekk kliss like dem han designet i Dior Homme og Saint Laurent noen år senere.

Samtlige modeller ser ut som de er hentet fra et godt rock'n'roll- eller postpunk-band i 1966, 1982 eller 2001, bleke og hengslete, chipspose med salt & vinegear i lunsjboksen.

For generasjonen som har vokst opp med å stå i kø for overprisede sneakers, joggebukser og fargerike boblejakker, er smale slips og dobbeltspente tighte blazere muligens forfriskende.

For andre av oss er det en påminnelse om egen tilårskommenhet: Stilen man jaktet for drøyt 20 år siden, er igjen «tilbake».

Instagramvennlig. Tantete hatt og kortermet poncho for Louis Vuitton.

Lilla Louis. Louis Vuitton bød også på gigantiske Flåklypa-Ludvig-sekker og bukser med folder.

United. Veske sydd sammen av flaggene til blant annet Sør-Korea, Portugal, Senegal og Michael Jacksons hjemstat Indiana - for Louis Vuitton.

Ny mod. Hedi Slimanes Celine minner veldig om klærne han skapte for Dior Homme på starten av 2000-tallet.

Leopard. Slimane har aldri lagt skjul på at han ser til musikkens rockeikoner når han skaper klær.

Skarp. Solbriller, dobbeltspent og smale slips, en gjenganger hos nye Celine.

Forfriskende. Selv om Slimane gjentar seg selv, var det flere som pekte på at han er et forfriskende pust i et landskap fremdeles preget av sport, gatemote og uformell bekledning.

Mod. Hedi Slimanes Celine minner veldig om klærne han skapte for Dior Homme på starten av 2000-tallet.

18

Kald mote

Fra innsiden er det imidlertid mange hjertesukk og liten optimisme i møte med en bransje som mer enn noen gang synes besatt av salgstall. Og som derfor bruker budsjettene til å produsere delingsvennlig mote som gjør seg på Instagram.

Designere og håndverkere av Alexander McQueens format synes tapt for verden i møte med de nye helproffe merkevarebyggerne.

Som Business of Fashion's Angelo Flaccavento oppsummerte moteuken i Paris og den såkalt nye følelseskalde nymoten:

«Dette er grunnen til at vi higer etter mer, men sitter igjen tomme og utilfredsstilte.

* (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse på DN.no. Disse brukes til analyseformål, produktforbedringer samt tilpasning av annonser og innhold. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler personopplysninger på våre personvernsider.

Les mer Lukk